Le déménagement de Noël

Ça y est, j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps : quitter la guest-house pour un logement décent! J'y pensais depuis quelques mois déjà, mais l'idée d'affronter les terribles agences immobilières japonaises m'en avait dissuadé jusqu'à présent. Le web regorge en effet de témoignages de pauvres Gaijins qui vident leur rage après s'être fait opposer un refus de service, soit parce qu'ils ne gagnaient pas assez, soit parce qu'ils n'avait pas de garant japonais prêt à hypothéquer les âmes de sa famille sur 5 générations, soit tout simplement parce que "le propriétaire n'aime pas les étrangers" (sic).

Mais après presque 9 mois passés dans la guest-house, avec le bruit, le manque de place, d'intimité, et parfois la saleté, il ne manquait plus qu'un petit évènement déclencheur pour me décider. Finalement, je dois remercier mon dernier voisin Suisse et les meuglements orgasmiques de sa copine Japonaise pour avoir ajouté la dernière goutte qui a fait déborder le vase.

C'est donc avec des cernes sous les yeux et l'envie de massacrer de la Nippone que j'ai été, la peur au ventre, faire le tour des agences immobilières d'Omiya. J'ai été voir trois agences en tout, deux petites agences de quartier ainsi qu'une branche d'une grosse compagnie. Des logements ici, ce n'est vraiment pas ce qui manque - surtout quand on cherche un petit studio. Il ne faut donc pas hésiter à aller voir plein d'agences (et plein, il y en a) pour râtisser large, même si au final j'ai vu plusieurs fois le même appartement.

La première rencontre avec le personnel est déterminante si on est étranger : il faut vite faire comprendre que l'on a un boulot, des revenus réguliers, et un garant japonais. Ça contribue beaucoup à détendre l'atmosphère. Dans une agence, on a attendu que je dise tout ça avant de me proposer de m'assoir... Une fois cette appréhension passée, le service à la japonaise fait ses preuves, et moins de 20 minutes après mon arrivée j'étais déjà dans la voiture qui m'emmène visiter quelques appartements que j'avais sélectionné. Il n'y a rien à payer pour cela, mais ne vous inquiétez surtout pas, c'est simplement parce que la vaseline est en train de chauffer.

Je ne m'attarderais pas sur la nature des appartements japonais, souvent très petits et avec des murs en carton. Pour ma part j'ai privilégié le calme à la place, et j'ai autant que possible voulu prendre du neuf, avec des murs qui donnent vraiment l'impression qu'il y a des murs, et le moins de voisins possible. Après quelques visites, je suis tombé sur un appart vraiment idéal : coin calme, petite rue, bâtiment neuf avec seulement deux logements, le mien et un autre au-dessus. Pas de voisin à côté, c'est la garantie du calme. 20m² en tout, dont la pièce principale carrée en faisant 12. Un peu excentré, mais avec un vélo je peux me rendre n'importe où dans Omiya rapidement. Loyer très raisonnable, dans les moins chers que j'ai vu : 64500 Yens charges comprises, soit 400 Euros. Et petit bonus, pas besoin de garant! Le reste des logements que j'ai visité étant soit hors de prix, soit vieux et décrépis, soit du type cages à lapin séparées par un carton à déménagement, j'ai vite décidé. Quelques jours plus tard, je retourne à l'agence pour confirmer mon choix.

C'est à ce moment-là que le gars de l'agence passe dans l'arrière boutique et revient avec une perceuse. En effet, c'est maintenant que je paye et pour l'occasion on va me faire un deuxième trou du cul. Voilà les frais à payer quand on emménage au Japon :

• Le Shikikin (敷金 ou argent-de-garantie), qui correspond grosso-modo à la caution, sauf que Sarkozy n'est pas encore passé par là pour la réduire à un mois... Bam, 2 mois dans les dents. Et contrairement à la France, il n'est pas question de la revoir en entier, le proprio retenant toujours les frais de nettoyage. En revanche, vous êtes sûrs d'arriver dans un logement nickel.
• Le Tesuuryo (手数料 ou charge-de-main-d'oeuvre), autrement dit les frais d'agence. S'élevant à 1 mois comme on peut le voir en France.
• Bien entendu, le premier mois de Yachin (家賃, loyer).
• Le Reikin (礼金 ou argent-dans-ton-cul) est un concept stupide, qui n'existe qu'ici. Le kanji rei (礼) fait allusion à la politesse, ou au remerciement. Grosso-modo, quand vous arrivez, vous offrez un ou deux mois de loyer en cadeau au proprio, comme ça. Ce n'est pas une caution, ou toute autre dépense justifiée, c'est un cadeau. Sauf que c'est un drôle de cadeau vu que c'est un cadeau que vous êtes obligés de faire, et que c'est le proprio qui détermine combien il veut. Tous les propriétaires ne s'abaissent pas à cette pratique, mais la majorité le fait. Bam, un mois en plus qui s'envole. Repayable au bout de deux ans si je décide de renouveler le contrat.
• On en est déjà à 5 mois à payer d'entrée, mais c'est encore sans compter sur le caractère phobique des Japonais. J'ai remarqué à de nombreuses reprises que bien que vivant dans un pays très sûr par rapport à beaucoup de nations européennes, les Japonais ont constamment la trouille. La trouille de se faire agresser alors qu'il y a un Koban (boîte à flics) tous les 20 mètres, la trouille d'être cambriolé, de faire un malaise cardiaque, etc... Alors les agences vous collent tout un tas d'assurances et de procédures d'assistance qui ont certainement leur utilité en temps voulu, mais est-ce bien raisonnable de payer préventivement et irréversiblement? Et tout ceci est obligatoire, car ça permet aussi de rassurer le proprio. Au moins, si je perd mes clés, si je me fait cambrioler, ou si des cafards envahissent mon logement, je n'ai qu'un numéro à appeler et tout sera réglé à la japonaise, c'est-à-dire dans l'heure. Mais j'ai même été obligé de payer pour cet espèce de container en plastique contenant un liquide étouffant le feu lorsqu'on le jette dessus.
  

  

  Le gars de l'agence m'a montré des vidéos, ok, c'est super convainquant, mais en tout et pour tout ça me fait encore presque un mois de loyer tout ça!

Donc voilà, grosso-modo 6 mois de loyer à payer pour emménager, dont je reverrais au mieux un mois et demi, il vaut mieux être sûr de rester longtemps avant de prendre un logement ici! Mais finalement je reçois enfin les clés. En fait de clés, il s'agit de petites cartes métalliques que l'on insère dans la serrure avant de la faire tourner. L'accès à ma porte est plutôt classe, on voit bien que le bâtiment est neuf et on peut facilement laisser des vélos à l'abri de la pluie.

L'entrée est à la japonaise, à savoir qu'on y enlève ses chaussures avant de monter sur le plancher, qui est surélevé d'une vingtaine de centimètres par rapport au sol.

La pièce principale fait 6 tatamis, dispose d'une clim/chauffage à télécommande, et est bien exposée au soleil. Le large placard permet non seulement de ranger mes affaires, mais également le futon plié pendant la journée histoire de gagner de la place.

Dans ce placard il y a également une trappe qui donne accès au vrai sol, sous le plancher donc. Idéal pour stocker valises et boîtes vides, ainsi que les cadavres de ma nouvelle carrière de tueur à gages qui me permettra de rembourser l'emprunt que j'ai fait aux Yakuzas pour emménager.

J'ai également un interphone vidéo.

La salle de bains est dans le pur style japonais : un furo (bain) un peu petit mais profond, et le reste de la salle de bain est en fait une douche géante, parfaitement étanche et avec un système d'évacuation d'eau : on se lave hors du bain et on ne rentre dans celui-ci qu'une fois parfaitement propre, pour se détendre. Et on ne vide surtout pas l'eau car la personne suivante va également l'utiliser!

Et donc voilà, j'ai enfin un logement à moi dans un endroit décent! Reste à m'équiper en meubles, j'ai déjà acheté un futon mais il me faut aussi au moins un bureau et une chaise pour bosser, ainsi qu'une table basse. J'ai également téléphoné pour activer l'électricité, l'eau et le gaz. Sur ce coup là je dois dire que je suis assez content de moi puisque j'ai effectué toutes les démarches absolument seul, et à 100% en japonais. Personne, absolument personne dans les agences ne pouvant parler anglais. Finalement, ça s'est quand même bien passé, mais qu'on se le dise une bonne fois pour toute : au Japon, on ne parle que japonais!

Je me suis également démerdé tout seul pour transférer toute mes affaires. Passer 9 mois dans un pays et ne pas être foutu de se faire des amis capables de filer un coup de main quand on déménage, c'est ce qu'on appelle un échec d'intégration. Allez hop, 3 voyages à pattes avec toutes mes valises à plein sur le kilomètre et demi qui séparent mon ancien de mon nouveau chez moi. Et finalement, j'ai passé ma première nuit, le réveillon de Noël, seul dans cette pièce ne comprenant rien d'autre qu'un futon, sans eau chaude, éclairé par une ampoule blanchâtre pour manger mon yahourt acheté au Family Mart (avec des fruits dedans, réveillon oblige), mais enfin au calme! Noël oblige, je connais une dinde qui a particulièrement dû se faire farcir ce soir-là, et en être à nouveau témoin aurait été au-dessus de mes forces.

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